Durch die Wüste

Die letzten Tage ist viel passiert (meist Angenehmes); aber das Internet, das wir in Hotels zur Verfügung hatten, reicht manchmal nicht einmal dazu Google aufzumachen, geschweige denn, Beiträge oder Bilder hochzuladen. Wenn Ihr nun glaubt, ab Turkmenistan wird es besser, dann muss ich Euch enttäuschen - auch dort sind z. B. Facebook und YouTube gesperrt, und so müsst Ihre weiter auf Filme vom tollen Straßenverkehr im Iran oder von unserem lange zurückliegenden ersten Basarbesuch in Täbris warten. Hier ist übrigens auch unsere Seite gesperrt - so können unsere persischen Freunde leider auch nicht mehr verfolgen, wo wir uns rumtreiben.

Schöne alte Handelsstadt. Wir besuchen das Feuer der Zoroastriker „…also sprach Zarathustra…“, das seit dem Jahr 470 a. D. ununterbrochen brennt. Und nicht etwa als Gasflämmchen. Es wird sorgfältig mit ausgesuchten Hölzern am Leben gehalten. In der Altstadt gibt es viele tolle Hotels, die in ehemaligen Lehmbauten untergebracht sind. Diese können wir zwar besichtigen und auch ein tolles Abendmahl dort genießen - unser Auto passt aber nicht durch die engen Gassen. Schmid kauft noch eine Kurden-Hose und das wars auch schon.

In Kashmar dann hat uns ein Polizist im Ort angehalten. Und uns freundlich willkommen geheißen und gesagt, dass wir ein wenig warten sollten, und seinen Vorgesetzten angerufen, der dann kam und uns im Konvoi mit der Polizei ins Revier gelotst hat, und da saßen wir erst einmal fest: Toyo hinter Gittern, wir im Revier. Dann kam nach einer halben Stunde der Polizeichef des Ortes und hat sich vielmals entschuldigt, Bonbons verteilt und gefragt, wo wir überall gewesen waren. Das hat der alles schon auf dem Computer gehabt, weil die Hotels anscheinend ausländische Gäste melden müssen. (Nur, wo wir im Wald geschlafen haben, da war nix!) Lange Rede kurzer Sinn: Wir durften weiterfahren. Klar, dass wir keine Lust hatten in diesem Ort zu bleiben und nach Torbat Heydarieh weitergereist sind. 

Dort - obwohl es ein recht großer Ort ist, gab es nur eine „Absteige“ und wir beschlossen, im Hotel Toyo zu nächtigen. Kaum aus dem Ort raus und auf dem Wege nach Mashhad: Die dritte Kontrolle (diesmal wieder Militär) an einem Tag. Wieder Pässe abgeben, Frage nach Kameras. Unser ganzer Laptop wurde durchsucht (Fotos von Unfallwägen, die zufällig vor einem Polizeiposten standen, gelöscht) und die beiden Verhörspezialisten haben sich alle unsere Urlaubsfotos der letzten Jahre angesehen. Das sind viele! Naja… zum Schluss haben sie uns fahren lassen.

Zur Strafe haben wir uns einen wunderbaren Platz im Gebirge gesucht und an einem kleinen Bach eine geruhsame Nacht verbracht. Sturm und Regen, die spät einsetzten, machten es umso heimeliger. Am nächsten Tag nach Mashhad, aber das ist ein Kapitel für sich.

Das religiöse Zentrum des Landes und ein Hort des wahren Glaubens. Daneben eine Zweieinhalbmillionen-Stadt mit all dem Chaos, das persische Megastädte so mit sich bringen. Weil wir in den Vortagen kein Internet hatten, konnten wir uns auch kein Hotel heraussuchen, das verkehrsgünstig zu erreichen ist. Und in Persien sind die Hotels, meist auch die großen, halt nur mit dem Namen (und auf Farsi) beschriftet und so können wir im Vorbeifahren nie feststellen, ob so ein Kasten eine Versicherung, das Finanzamt oder eben ein Hotel ist. Nicht so in Mashhad, aber das konnten wir erst später erfahren. 

Wir fahren also rein und, nach endlosen Kilometern, sehen wir „Hotel“ und fahren fix rein. Es ist ein  5-Sterne-Bunker, aber bevor wir in den Straßenschluchten verenden, gönnen wir uns ein Zimmer für die Nacht. Und das war gut so!

Mashhad, wie gesagt, religiöses Zentrum, ist so eine Art Altötting oder Vierzehnheiligen für Moslems. Was sage ich: Mindestens Vierzehntausend Heiligen, wenn nicht mehr. Wir fahren also im Hotelshuttle (Allahseidank) rund 11 km zum Holy-District, der den Holy-Shrine umgibt. Dort gibt es jetzt tatsächlich Hotels und zwar hunderte. Oft protzige 5-Sterne-Paläste für arabische Pilger, aber auch einfache oder mittelpreisige Herbergen. Was es nicht gibt, sind Parkplätze, dafür aber ein unvorstellbares Verkehrschaos. Glück, dass wir nun zu Fuß unterwegs sind. Und Pilger. Pilger, Pilger, Pilger. Beseelt laufen Iraner und Araber sowie russisch oder andere uns unverständliche Sprachen sprechende Gläubige auf das Heiligtum zu. Hier ist die Verhüllung mit Tschador (deutsch = Zelt) fast hundertprozentig (…auch Monika hat einen Leih-Tschador  vom Hotel  bekommen). Auch Frauen (wenn’s welche waren) mit Burka-ähnlichen Verhülltechniken sind keine Seltenheit. 

Wir also guten Mutes zum Heiligtum, doch dort werden wir erst einmal abgefangen. Monika muss den Lippenstift abwischen, ich die Kamera einschließen lassen und dann bekommen wir eine persönliche Bewachung. Wir dürfen auf das beeindruckende Gelände, es soll nach Aussage unserer Guida die zweitgrößte Moschee der Welt sein (in Wiki haben wir sie nicht unter den ersten sechs gefunden) und eine Fläche von einer Million Quadratmetern (Wiki: rund 600.000) haben, sowie die nach Mekka wichtigste Wallfahrtsstätte sein (kein Kommentar). Wir haben einen beeindruckenden Film anschauen dürfen und durften durch die sieben Höfe wandern. Den Schrein haben sie uns nicht gezeigt. Die Fotos sind aus einem Bildband abfotografiert, den wir bekommen haben.

Und dann: Basare, Shopping Malls, Läden, Läden, Läden. Wie bei uns auch, z. B.an Vierzehnheiligen. Nur hier halt für moslemische Pilger. Tausende, vielleicht zehntausende von Läden, die alle ein  mehr oder weniger vergleichbares Programm anbieten: Was für die Kinder, was für die Daheimgebliebenen, was zum Essen und Trinken (aus Mashhad kommt fast die gesamte Weltproduktion an hochwertigem Safran) und vielleicht noch ein neues Zelt für die Dame (Tschador). Muss man gesehen haben. Wie gleich doch die Religionen sind. Und wie sehr sich die Religiösen auf die Ungleichheit berufen. Schade.

Unser Tag endet beim Libanesen mit einem echt leckeren Abendmahl. Morgen (24.5.) geht es bis kurz vor die turkmenische Grenze. Aber das wisst Ihr ja schon.